Последнее в блогах
Самые читаемые
Случайные записи
СнегВелосипед зимой
Опубликовано:
07.02.2014
|
Несколько мыслей о зимнем велосипедизме. Всё немного ИМХО. Обсудить можно тут http://velobratsk.ru/forum/27-217-20
По правилам велосипед должен ездить по крайней правой полосе, но зимой это очень опасно, потому что почти на всех дорогах в там снежные заносы или наледь. Кто-то скажет, что велосипед на тротуаре станет источником опасности для пешехода, но я вам скажу, что велосипед вместе с наездником весит не больше немного располневшего человека, а при средней скорости 12-15км/ч представляет такую-же опасность, как бегущий на автобус пешеход. Однако, тротуар - территория пешеходов, поэтому, если вас занесло туда на велосипеде, нужно быть предельно учтивым. Не пугайте людей, объезжайте их как можно дальше, объезжайте детей так, чтобы между вами были другие люди, и главное - не гоняйте по людным местам. Но тут вскрывается один плюс зимы - не многие ходят пешком, поэтому есть много мест, где можно разогнаться :-) Итак, скорость... Зимой трудно разогнаться, но ещё труднее остановиться. Передний тормоз, так выручающий летом - не сильно поможет (если у вас не зимняя резина). По крайней мере в большинстве случаев. Если вы разогнались под горку, а впереди неожиданно образовалось препятствие - забудьте про левую ручку. Сорвите в занос заднее колесо и выставите ногу. Таким образом у вас должно получиться, что спереди полубоком скользит велосипед, сзади - нога. Это положение является устойчивым, т.к. имеет 3 точки опоры и получается рефлекторно при заносе заднего колеса, а если вы попробуете нажать передний тормоз - сорвётся переднее колесо, и вы навернётесь. Допустим, мы продолжаем скользить в нежелательном направлении. Крутой склон или слишком большая скорость - неважно. Как же остановиться? Во-первый можно поискать, обо что можно сбросить скорость (столб, забор, дерево...), если таких вещей не нашлось, то нужно положить велик на бок и тормозить рулём как якорем. Это практически при любых обстоятельствах останавливает велосипед в считанные секунды. Механика скольжения. (осторожно, физика!) В заносе имеют главное значения силы трения и силы инерции. Силы трения зависят от коэффициента трения (который зимой очень низок) и силы прижатия и образуют равнодействующую, назовём её фокус трения. Он находится между точками приложения сил трения, и его положение зависит от численного значения этих сил. Сила инерции приложена к центру тяжести и противонаправлена, но пропорциональна вектору ускорения. Любая система стремится к статитескому равновесию. В данном случае равновесие достигается, когда фокус трения находится позади центра тяжести, на одной прямой с вектором силы инерции. Иными словами, для достижения стабильности при торможении, сместитесь вперёд и жмите задний тормоз. При перенесении веса назад - велосипед будет разворачивать. При повороте на вас действет сила инерции, приложенная к центу тяжести и напраленная против вектора центростремительного ускорения (т.е. центробежная сила), которая стремиться сорвать вас в занос. Если занесло заднее колесо - вывернете руль по направлению заноса, перенесите вес вперёд, дождитесь стабилизации велосипеда. Если снесло переднее колесо - нажмите задний тормоз. Это прижмёт переднее колесо и добавит сцепления, но, возможно, занесёт заднее. В такой ситуации смещение центра тяжести не добавит сцепления в точку переноса онного, т.к. сила инерции сместится вместе с ним. Знание физики принесёт гораздо больше пользы, чем шипованая резина. Прямолинейная езда зимой. Держим не слишком высокий каденс. На опасных участках привстаём и сгибаем руки в локтях, а ноги в коленях. Всё. Зимой не должно быть ни каких рывков в управлении, они приводят к пробуксовке и заносам. Какую резину выбрать? Резина для КК - хороший накат и нормальная управляемость на всех поверхностях, кроме льда. Резина для ДХ - ноль наката, но хорошая управляемости на всех поверхностях, кроме льда. Зимняя шиповка - ноль наката, но хорошая управляемость на всех поверхностях, кроме кафеля, металла и т.п. Слик - фтопку, туда-же полуслик и всё похожее. Лучше всего себя показывают (на мой взгляд) кенда смол блок и максис ларсен. Идеальная ширина резины для зимы - 2,30 - 2,40. Давление, вопреки расхожему мнению, поддерживаем как летом. А если приспускать, то только для лучшей амортизации, т.к. любая вилка зимой ходит довольно туго. Выбор торомозов на зиму. Если говорить о гидравлике - это больше похоже на лотерею. Даже тороза одной модели могут вести себя по-разному, но это редко. Из испытанного мной: Кларксы абсолютно все ведут себя замечательно. Проверено кучей народу. Элексир 1 течёт при -35, но не ломается. Стоят сейчас у меня. Джуси 3 - при любой температуре без нареканий. Хаес строкер райд - выдавило сальники при -30 и они подохли. Но другие владельцы этих тормозов говорят, что всё нормально, так что мне, может, просто не повезло. Цена тормозов не влияет на морозостойкость. У дисковой механики может замерзать рычаг после попадания снега. Снег тает от нагрева, потом превращается в лёд и блокирует механизм. Гидравлика лишена этого недостатка, но во всех дисковых тормозах нагревается ротор. На него налипает снег, тает, замерзает и вы остаётесь без тормозов. В такой ситуации не нужно выжимать из тормозов все соки - вдруг получится? Тогда тормоза можно будет выкидывать. Чтобы разбить лёд, нужно ударами нажать тормозную ручку несколько раз. Только не слишком сильно. Важно, чтобы колодки били ротор, а не сжимали. На ободных тормозах "дубеют" дешёвые колодки и иногда замерзают рычаги после долгого бездействия. Вилки/амморты. Выбор вилки - ещё большая лотерея чем выбор тормозов. Из проверенного лучше всего ведут себя вилки Rock Shock. Абсолютно все вилки на морозе почти не работают. С особо - дорогими экземплярами дела не имел. Перед началом заморозков нужно убедиться в отсутствии воды в ногах. На двуподвесах толком не ездил зимой, но амморты, не зависимо от их крутости, работают у всех почти как летом. Трансмиссия. Лучшие переключатели для зимы однозначно SRAM. Система, кассета и цепь не имеют значения. Смазка цепи - для влажной погоды. Иногда, очень редко, бывает, что в трещётке густеет смазка и залипают собачки и кассета просто прокручивается. Можно попробовать залить барабан вэдэшкой для разжижения смазки. Что ломается на морозе? На морозе становятся хрупкими гибкие пластиковые элементы (крепления насосов, фонариков и т.п.) и дешёвые рубашки тросов. Дубеют и трескаются некоторые спортивные покрыхи с мягким компаундом. С картинками http://pikabu.ru/story/nadeyus_posledniy_post_o_zimnem_velosipedizme_1838876
Расскажите о записи друзьям.
|
комментарии
| Happy |
#6 | 24.10.2014 21:27
|
||
|
Спасибо за интересную статью. ))
|
| GLEBEERGREEN |
#5 | 02.03.2014 23:53
|
||
|
Дденис, когда едешь в колее и заднее колесо сносит, то нагрузив переднее 100%-я вероятность того, что и оно тоже уйдёт юзом, а это больнее...
|
| GLEBEERGREEN |
#4 | 25.02.2014 23:36
|
||
|
При заносе заднего колеса на узкоколёсе, не совсем соглашусь. Тут очень большое значение имеет тип и характер поверхности. Если это снег + ровная = занос маловероятен. Снег+ наклон = в таком случает просто следует встать с седла, но не смещать вес вперёд, ибо стабилизация наступает быстрее и предугадать дальнейшее поведение велосипеда будет проще. Снежный накат (сн) + ровная = занос возможен лишь при повороте, что может привести к попаданию человека в аварию, если это на дороге с автомобилями. Поэтому перед каждым поворотом на подобного рода поверхностях притормаживайте, лучше заранее, а ещё лучше не разгоняйтесь, если не уверены в своё мастерстве выхода из подобных ситуаций. В противном случае просто выставив ногу создав третью точку опоры, так меньше шансов упасть. СН + наклон (чаще колея) = тут уж извините, но если занесло, то занесло. Раз ваша покрышка не справилась с обработкой подобной поверхности и ушла в занос, то ей уже явно не хватит грунтозацепности что бы выйти из заноса и предотвратить обгон задним колесом переднего. При достаточном опыте езды и незначительными навыками триала справиться с подобной ситуацией можно, достаточно при начальном моменте заноса невысоким прыжком вернуть положение заднего колеса параллельно переднему, что бы они встали в одну линию. И лучше выпрыгнуть из колеи на середину или за её пределы. тут может ещё что напишу если вспомню.
На сликах не ездил, однако... Не согласен на счёт полусликов. Максис макслайт ведут себя прекрасно как на высоком (4-5 атм) так и низком (1,7-2,0 атм) давлении, даже несмотря на из всего 1,95". К тому же зависимость как дваления и ширины покрышки, там и массы от сцепления, имеет далеко не линейную зависимость. так что тут при выборе резины каждый получает "кота в мешке". Опыт, перебор и эксперименты могут только дать приближённо однозначный ответ... |
| Putnik |
#3 | 15.02.2014 13:57
|
||
|
У меня Continental Spike Claw 240 и Швальба eXtreme 296 (не путать с 294). Пробовал Швальбу Ice Spiker и Hakka 300. Все катятся хорошо. Стоят 1800 - 3000 рублей за покрышку.
В ободных тормозах могут не работать колодки, может сбиваться настройка на морозе. ВВ7 да, механника, ИМХО, лучший выбор для зимы. |
| Putnik |
#2 | 10.02.2014 22:41
|
||
|
Денис, какой такой 0 наката на шиповке? Всё отлично на 4 атм, можем даже проверить накат при встрече, сравнить: разгон до одной скорости и сколько каждый прокатится. Конечно, факторов много, но если будет примрено одинаково то говорить о нулевом накате нельзя.
По тормозам зимой: Avid Single Digit 7 - отлично Avid BB7 - прекрасно 
|
| nuвo |
#1 | 07.02.2014 13:01
|
||
|
Хорошая статья, Денис! Про поведение велосипеда на зимних дорогах, работу тормозами - согласен полностью.
На мой взгляд, твои физические выкладки про векторы направления, центростремительные ускорения и т.д. несколько перегружают статью и кое-где вызывают сомнения. Для себя я лично определил концепцию зимнего велосипеда. Это синглспид на жёсткой вилке с механическими тормозами (впереди - диск, сзади Ви-брэйк), с широкими зубастыми покрышками, накаченными чуть больше допустимого производителем нижнего предела (для амортизации). Просто, надёжно, весело. |
